Première étape de la dalle bois

Ici au dessus du mur de refend, les rectangles en bois serviront d'entretoises entre les solives de plancher.

je vais vais vous expliquer la fabrication :

1 - débit des morceaux de bois, 420mm et 210mm

il faut optimiser pour réduire les chutes, dans une pièce de bois de 5.10m j'ai fais un montant pour le sous sol de 2160mm plus une entretoise de 420mm,  il reste 2520mm pour faire un montant de l'étage de 2500mm soit une chute de moins de 20mm avec l'épaisseur de la scie environ 3mm.

Pour gagner du temps, je ne mesure pas chaque pièce à découper, je place une première butée à 420mm de la scie et une pièce de 210mm pour obtenir une butée à 210mm (ça fait juste la moitié c'est le hasard)

je coupe toutes les pièces de même dimension à la suite, il faut vérifier la mesure de la première pièce sinon toute la série risque d'être fausse.

2 - assemblage des rectangles :

pour assembler les modules deux serre-joints rapides (Stanley 300mm très pratiques) puis un clou 3.1 x 90mm annelé (au cloueur pneumatique) dans chaque angle. vérifier l'équerrage avant de clouer (voir l'amélioration plus bas).

Les rectangles ainsi crées (L420mm h300mm) peuvent être mis en place avec une vis 6x80mm en respectant l'écartement pour les solives.

3 - Le contreventement :

Afin de découper facilement les panneaux de MFP (épaisseur 10mm, format 2800x1196mm) j'ai ajouté deux bras rétractable à ma table de découpe.

J'utilise une règle en alu de 3m comme guide de découpe pour la scie circulaire.

une bande de 345mm de large.

La scie suit le guide et le panneaux tombe dans les bras de la table de découpe.

Le fil de la scie est un peut embêtent mais la scie 18v est trop faible pour une grande découpe.

4 - le résultat :

Les panneaux de contreventement sont en place, ils sont fixés sur les rectangles et sur la lisse de chainage des murs de refends avec des vis 4x50mm filetage partiel et des clous 3.1 x 50mm.

au fond la poutre de rive fabriquée précédemment.

Les pièces de bois sont prêtes pour l'autre moitié, encore  14 rectangles à assembler.

5 - Amélioration :

Deuxième jour de montage, pour gagner du temps dans l'assemblage des rectangles je fais un gabarit d'équerrage.

6 - fabrication des poutre en "I"

voir l'article : poutre en I

7 - mise en place des poutres en "I"

Les poutres en "I" (60x300 par 3840mm) sont légères donc facile à transporter.

Coté mur extérieur, les poutres sont en appuis sur l'arase béton et maintenues entre deux pièces de bois.

Modification dans la partie centrale :

les pièces de bois verticales (2 x 300mm) sont remplacées par des entretoises horizontale (2 x 420mm), la consommation de bois est supérieure mais l'entretoise du bas servira de fixation pour le panneau de sous-face. Une petite chute de MFP sert de liaison fixée avec des vis 4x40mm.

Sur les murs de refends, les poutres s'encastrent entre les entretoises.

Voici une partie des solives en place.

8 - les dalles de plancher

Les dalles de plancher sont en "Durélis Populair" épaisseur 18mm

PANNEAUX de CONSTRUCTION, Applications structurelles en milieu humide (P5) = OSB/3

Surface Topfi nish® (standard): résistant à l’humidité et étanche à l’air

→ la petite rive du panneau doit toujours être portée sur une solive. l'entraxe des solives doit correspondre à la longueur du panneaux (ici l'entraxe est de 480mm pour un panneau de 2400mm, 5 intervalles donc 6 appuis par panneau)

→ les panneaux doivent se croiser sur deux intervalles donc trois solives (ici 2 x 480mm = 960mm)

Les dalles de plancher sont collées entre elle avec de la colle PU résistante à l'humidité (polyuréthane D4) puis vissées sur les solives avec des vis 4x50 à filetage partiel et clouées avec des pointes 2.8*50mm au cloueur pneumatique.

la dalle presque finie...

Pour l'étanchéité les joints sont recouverts de mastique PU40+, étanchéité à l'eau pendant le chantier et à l'air plus tard.

Vue de l'intérieur du sous-sol,

9 - les renforts

Pour rigidifier la structure je pose des entretoises entre les solives, à l'axe, sous le plancher.

Dans la partie centrale, les solives sont maintenues par des étriers métalliques cloués sur la poutre en Lamellé-collé.

Sous une cloison en plaques de plâtre des renforts entres deux poutres tous les 60cm.

Des renforts sous la salle de bains, le poids de la baignoire sera réparti sur plusieurs poutres.

à suivre...

Fabrication d'une poutre de rive pour la dalle bois, elle sera fixée sur la lisse basse qui est fixée sur le mur d'agglo.

Préparez deux lisses de la longueur de la poutre à fabriquer, marquez les emplacement des entretoises (ici tous les 400mm)

Fixez l'entretoise du bout avec quatre vis 6x80 (deux sur chaque lisse)

puis faire de même de l'autre coté, et au milieu de la poutre également.

Clouez les entretoises intermédiaires au cloueur pneumatique avec des pointes 3.1x90mm annelées

deux pointes d'un coté pour empêcher l'entretoise de tourner, une de l'autre coté.

l'ossature de la poutre est prête.

Fixez le panneau avec quelques vis 4x50 à filetage partiel.

Clouez le panneau de contreventement  (MFP de 10mm) avec des clous 2.8x50mm annelées

la poutre est prête.

Assemblage des murs de refend du sous sol :

Pour l'assemblage des murs de refends du sous sol je choisi un procédé non conventionnel, n'ayant pas de plateforme pour assembler le mur au sol et le lever ensuite (mur manu-portable) je décide de fabriquer le mur directement sur place.

1) La préparation des montants :

Encore une technique non conventionnelle, la lisse haute ne sera pas à plat comme d'habitude mais verticale, pour servir de linteau et de lisse haute en même temps, car la hauteur du sous sol (2.25m) ne permet pas de superposer plusieurs lisses. il faut donc créer une découpe dans les montants de 45x95 pour recevoir ce linteau.

le traçage des montants (ici 2160mm)

Marquage à l'équerre de la coupe (pas obligatoire mais cela permet de vérifier si la scie radiale est bien réglée)

La scie radiale (permet de faire des coupes de 0° à 45°)

Découpe des montants, ici à droite du trait de crayon (il manque des dents à la scie, la lame va bientôt être changée)

Les montants sont marqués à 95mm de l'extrémité, ici 7 montants vont être coupés en même temps (maxi 10 montants de 45 car le serre-joint fait 450mm)

La découpe avec la scie circulaire réglée à 45mm de profondeur.

Résultat une coupe bien propre et identique sur tous les montants.

L'équerre fait exactement 45mm de largeur, c'est l'épaisseur des montants en ossature bois, ça tombe bien pour tracer la découpe.

Prêt à découper, cette fois un par un sur le coté, car la profondeur en bout et de 95mm  (à moins d'avoir une scie circulaire de très gros diamètre)

Découpe de l'encoche à la scie circulaire, sur les deux faces pour finir la coupe.

Voici les montants prêts, le premier à un petit défaut (en bas à droite).

Les autres pièces de bois, montants de porte, linteau de porte sont également découpés, l'idéal est d'avoir fait une liste de débit pour tout préparer.

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2) Traçage de la lisse basse et des repères :

La lise basse à été fixée au sol préalablement - voir l'article : Lisse basse

Les emplacements des montants sont tracés sur la lisse basse (entraxe de 600mm) ici un double montant pour la porte.

Le repère  tracé grâce au laser sur le mur et sur les montants de chaque angle va servir de référence. (ici -1440mm valeur prise au hasard)

ce niveau (-1440mm depuis le dessus de la lisse haute) est reporté sur chaque montant.

Une lisse est fixée de niveau sous le repère, elle va permettre de régler tous les montants à la même hauteur

Tout est prêt pour la pose des montants.

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3) mise en place des montants :

J'utilise le cloueur pneumatique (pointes de 90mm annelées à 45°) pour fixer la base du montant.

Quelques coups de marteau pour finir d'enfoncer les clous et ajuster la position du montant.

Pour respecter l'entraxe de 600mm j'ai fabriqué un gabarit d'écartement (555mm entre deux montant de 45mm)

Contrôle au fil à plomb du premier montant, les autres devraient suivre.

Une vis 6x80 dans la lisse de repère pour tenir le montant provisoirement.

Ici sur le poteau (5 montants assemblés) la ligne de repère (voir plus haut) tombe environ 10mm au dessus de la lisse, cela veut dire que le sol est plus haut à cet endroit,  imperfection du chainage en béton.

Deux solutions : recouper le pied du poteau de 10mm ou raboter la lisse basse de 10mm.

La première moitié du mur est montée.

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4) la lisse haute et lisse de chainage :

La lisse haute qui sert aussi de linteau est posée, elle fait 5.10m il y aura donc un raccord car le mur fait 7.40m

La lisse est maintenue par un serre-joint puis vissée (vis  6x80mm)

Le raccord des deux lisses haute avec une entretoise de 555mm.

La lisse haute est en place, les derniers montants peuvent être placés.

Une traverse est fixée sous la lisse pour le passage de porte. (voir plus bas)

La lisse de chainage (à plat) viens recouvrir la lisse haute (debout).

La jonction de la lisse de chainage est renforcée par une entretoise, les deux jonctions (lisse haute et lisse de chainage) sont croisée pour plus de rigidité, elle ne doivent jamais tomber au même endroit.

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5) les panneaux de contreventement :

Les panneaux de MFP (format 2800x1196, épaisseur 10mm) sont coupés à la hauteur du mur, 2250mm.

Pour gagner du temps je coupe 6 panneaux en une fois avec la scie circulaire (Makita Ø190mm, 220v)

Il faut bien aligner les panneaux et les maintenir avec des serre-joints pour obtenir une coupe nette et précise. la scie circulaire découpe les 60mm sans problème, ça ne serait pas possible avec le petit modèle (Ø165mm sur batterie 18v)

Pour la pose du premier panneau de contreventement il faut bien vérifier l'aplomb, il est maintenu par un serre-joint puis quelques vis.

Les panneaux sont posés en suivant, jusqu'au montant de la porte que j'ai placé à 6m pour éviter une découpe. (1.2mx5)

Vous pouvez voir l'encadrement de la porte, une traverse haute et deux montants accolés aux montants standards.

La porte vue de l'autre coté, la reprise de charge du linteau est faite par les montants de chaque coté.

Retour plus haut ↑ traverse de porte.

Les panneaux qui tiennent par quelques vis peuvent maintenant être fixés au cloueur pneumatique (pointes annelées 2.8x50mm).

je réalise un marquage pour les axes, à 60cm du bord des panneaux qui tombent sur des montants.

Pour les raccords de panneaux, il faut clouer très près du bord  afin d'éviter les erreurs comme sur la photo, car les montants ne sont pas large (45mm) ce qui laisse environ 2cm par panneau.

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La mise en place des lisses basses du sous-sol:

La bande d' arase sert de coupure de capillarité entre le béton et le bois. (le rouleau de largueur 25cm et 50ml).

la bande  est déroulée sur l'arase en béton.

Premier type de fixation :

les chevilles à frapper 8x120mm

La lisse basse est percée avec un foret à bois de 8mm

puis un trou est percé dans le béton avec un perforateur équipé d'un foret béton SDS+ de 8mm

La cheville à frapper de 8x120mm est placée dans le trou à travers la lisse basse.

puis enfoncée avec un marteau.

deuxième type de fixation :

le goujon d'ancrage M10

Une chapelle est formée avec une mèche à bois plate de 25mm, suivi d'un perçage de 10mm dans le bois puis dans le béton.

un goujon de 10mm est enfoncé dans le trou au marteau.

puis serré avec une clé de 17mm.

La lisse basse est en place.

Pour le sous-sol, je place également des lisses murales pour l'ancrage des murs de refends.

Perforateur Ø8mm et chevilles à frapper 8x100 ou 8x120

Le fil à plomb pour contrôler.

voir la suite : fabrication des murs

Je vais vous expliquer comment je réalise le drainage de mon sous sol.

Je passe deux couches d'enduit Hydrofuge, une horizontalement  l'autre verticalement avec un vieux balai.
l'hydrofuge 25kg de poudre est malaxé avec 6 litres  d'eau à l'aide d'une ancienne perceuse équipé d'un malaxeur (pour ne pas salir la neuve)

le fond de la fondation doit être propre et plat pour recevoir le drain perforé.

Après avoir marqué le niveau avec un cordeau traceur, je fixe des lattes de bois sur le mur pour agrafer facilement le plastique dessus. (ce sont des anciennes plinthes coupés en deux, épaisseur 12mm)

Je perce avec mon perforateur (un Bosch de 1989) et un foret SDS+ de 6mm
j'utilise des chevilles à frapper de 6x60mm et un gros marteau.

Le plastique est déroulé, les excroissances coté mur.

J'utilise un marteau agrafeur pour fixer le drain vertical en place.

Je déroule le tuyau perforé le long du mur,  c'est un drain de diamètre 100mm.

Comme mon terrain est très pierreux, j'utilise les pierres sur place plutôt que de me faire livre un camion de cailloux. (économie 5/6 m3 de cailloux)

Afin d'empêcher les particules fines de terre de boucher le drain, un film géotextile va recouvrir les pierres.

Il ne reste plus qu'à recouvrir de pierres sur 30cm et refermer le géotextile avant de remblayer avec du tout-venant ou de la terre.

Un mur de fait, il en reste encore 3 autres à finir.

Je vais reprendre ici  la liste des outils utilisés pour le chantier.

Visseuse  Makita LXT 18V (achat en soldes sur internet 405 €, en lot avec : la perceuse, un chargeur, un sac de voyage, 2 valises rigides et 2 batteries LXT 18v, + un aspirateur et un lot de scies cloches)

Perceuse Makita LXT 18V (dans le lot ci-dessus)

Scie circulaire Skill 220V (morte sur le chantier, age inconnu)

Scie circulaire 165mm  Makita LXT 18V compatible avec la gamme LXT, nue sans batterie ni valise (achat sur internet 112.99 €)

Très pratique le sans fil, attention à bien avoir le chargeur sous la main et deux batteries,  !!

Très bon prix, à mon avis le meilleur site français pour des grandes marques comme Makita, DeWalt et Hitachi

Laser rotatif  Würth (prêté par Didier)

Perforateur Bosch 220v (+ de 20 ans d'age, toujours Ok)

Bétonnière électrique 220v 180Litres (prêtée par Hervé)

Remorque (Achat envisagé, prêtée par Hervé)

 Scie Radiale Mc Kienzy 305mm (Achat Bricomarché 219€)

Scie sur table Mc Kienzy (Achat Bricomarché 149€)

Cloueur à charpente Silverline, 90mm  à air comprimé (commandé sur internet 99 € le moins cher que j'ai trouvé, 250 € avec environ 10000 clous de 50 à 90mm. http://www.stonedeertools.com site anglais avec de supers prix !)

 Compresseur 8 bars 24 litres  (Achat LIDL 90€, voir pour en emprunter un plus gros)

Meuleuse Maktek 230mm (fabrication Makita) prêtée par José.

Disque à matériaux 230mm, 5.79 € chez Comafranc

Deux disques utilisés pour tout le sous-sol.

3 tréteaux de maçons maxi 2.10m , Bigmat 135.72 € les 3

Fil à plomb d'architecte "Metsäpro", 28€ chez Doras

Niveau en alu Stanley 100cm - achat sur internet promo 37 € au lieu de 89€

Rabot Makita KP0810CK (1010W - 220v)  Cadeau de la famille reçu à Noël 2012

Scie circulaire 190mm Makita 5704RK (1200W-220v) - Achat Internet 138€ avec son coffret.

Très bon prix, à mon avis le meilleur site français pour des grandes marques comme Makita, DeWalt et Hitachi

  Serre-joint une main Stanley 300mm (Amazone 18,50€ pièce) ils sont super, j'avais acheté précédemment des modèles 1^er prix à 9€ chez Bricoman, ils ont duré 3 jours !!!

Lame pour la  scie radiale, Bosch 305mm x 30, 80 dents, multi-matériaux, 39£98 avec frais de port sur internet (soit 48,72€), ça coupe comme dans du beurre, j'aurais du la changer avant.

à suivre...

Le béton de propreté est un béton maigre (béton faiblement dosé en ciment). Il est étalé sur le sol ou en fond de fouilles - ou fond de coffre - afin de créer une surface de travail plane et non terreuse. Il protège le sol des intempéries et permet de travailler « au propre » d'où son nom. Il évite également le contact de la terre avec le béton de fondation. Non structurel, il est coulé sur des épaisseurs ne dépassant pas 5 à 10 cm.

Dans la bétonnière électrique de 180L : 

• 7 seaux de mélange 0/20 (soit environ 70 litres)
• 1 seau de ciment (environ 1/3 de sac, 11 kg) ,
• de l'eau...

Résultat un béton dosé à 150/160 kg de ciment par m3

Le béton est coulé dans l'eau qui stagne dans les fonds de fouille, il a plu toute la nuit.

Le fond de fouille sera propre pour la mise en place des armatures.

Le ferraillage des fondations est composé d'armatures rectangulaires 15 x 35 cm avec 6 tords de diamètre 10 mm, car nous sommes en zone 3 de sismicité.

Depuis le 1^er mai 2011, le territoire de la France métropolitaine est divisé en 4 zones de sismicité croissante: 1, 2, 3 et 4. Seules les zones sismiques 3 et 4, principalement situées dans les départements montagneux ou du pourtour méditerranéen, requièrent des dispositions particulières pour les maisons individuelles.

pour connaitre la sismicité de votre commune : http://www.prim.net

• Villers-lès-Luxeuil
• INSEE : 70564 - Population : 400
• Département : HAUTE-SAONE
• Région : Franche-Comté
• Mouvement de terrain : Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)
• Séisme : Zone de sismicité: 3
• Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau

JORF n°0253 du 30 octobre 2012 page 16806  texte n° 12

Notice : le présent arrêté reporte la date de fin de période transitoire d'application des règles de construction parasismique, initialement prévue au 31 octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2014.
Ce report permet de pouvoir continuer à appliquer les règles issues de la réglementation précédente et de donner le temps aux professionnels concernés de mettre à jour les documents techniques par rapport à la nouvelle règle de construction Eurocode 8 introduite par l'arrêté du 22 octobre 2010.

le recouvrement des aciers doit ce  faire sur 50cm, 50x le diamètre.

La pente du terrain permet de faire un sous-sol (semi-enterré)

les fondations  :

semelles filantes parasismique (zone 3)

Armatures 35 x 15 - 6HA10

section du béton l 45 à 60 x h 30 cm

Les murs :

les murs du sous-sol sont en blocs à bancher (agglo coffrant)

20x20x50

Les températures intérieures et extérieure peuvent être contrôlées par un petit système relié à un ordinateur et à internet pour quelques dizaines d'euro seulement.

le système peut alors déclencher le chauffage ou la ventilation, la fermeture des volets...

le module électronique "Arduino Uno Ethernet avec USB 2 Serial" coûte environ 60€

les sondes de température peuvent être fabriquées avec un "Kit mesure température DS18B20" à 4€ et un peu de bricolage.

quelques connaissances en informatique sont nécessaires.

Barrière de vapeur ou piège à vapeur

Un piège à vapeur est une couche située à l’intérieur d’un élément de construction extérieur, qui doit empêcher exclusivement la diffusion de vapeur d’eau par l’élément de construction.
On qualifie de piège à vapeur les produits (essentiellement des feuilles) qui présentent une valeur Sd ≥1500 m.
Les matériaux présentant une épaisseur de couche d’air à équivalence de diffusion d’une valeur Sd > 0,50 m à < 1500 m sont qualifiés d’inhibiteurs de diffusion. On trouve parmi eux les panneaux Kronolux OSB. Les panneaux Kronolux DFP affichant une valeur Sd de 0,16 m avec une épaisseur de panneau de 16 mm sont désignés comme matériaux à diffusion.

Valeur Sd

On entend par valeur Sd l’épaisseur de la couche d’air à équivalence de diffusion. La valeur Sd désigne la performance en perméabilité.
L’épaisseur de la couche d’air à équivalence de diffusion Sd se calcule à partir de l’épaisseur de la couche existante s (m) du matériau et du facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ (non dimensionné).
La valeur Sd (épaisseur de la couche d’air à équivalence de diffusion) est une grandeur conceptuelle (imaginaire) qui exprime la résistance à la diffusion d’un  matériau (p. ex., un panneau Kronolux DFP) pour une couche d’air imaginaire et statique présentant la même résistance.
La valeur Sd du panneau Kronolux DFP pourrait ainsi être calculée de la façon suivante :

Valeur μ x épaisseur du panneau DFP (m) = Valeur Sd (m)
(10 x 0,016 m = 0,16 m)
Valeur Sd du panneau Kronolux DFP ≈ 0,16 m

Coupe des murs :

La technique de construction retenue est l'ossature bois

Inspirée par le procédé M.B.O.C, construction sur site sans moyens lourds.

les montants sont livrés en barres de 5.10m (45x95x5100)

les découpes se font à l'aide d'une scie radiale (de 45 à 90°)

Fenêtres Passiva 105 bois-alu  :

Profil PASSIVA 105 Triple Vitrage (non certifiées PASSIV-HAUS-INSTITUT)

Châssis fixes, ouvrants à la française.

dormant : - Section 70/92 finie

Ouvrant : - Section 81/88 finie

Essences : - Pin Sylvestre lamellé collé 3 plis

Recouvrement Alu extérieur :

- par profilés en aluminium extrudé épaisseur entre 1,6 et 2,00 mm

Pour châssis à ouverture à la française et oscillo-battant : Ferrage de type ROTO « NT »

Aquapanel-Outdoor de Knauf :

Aquapanel® Outdoor est une plaque de ciment de Portland armée sur chaque face par un treillis de fibres de verre traité contre les alcalis, particulièrement appropriée pour la réalisation de bardages, soffites et autres applications extérieures, en tant que support de finition.
La solution de bardage idéale pour des finitions avec enduit.

http://www.knauf-batiment.fr

Panneaux de 2.40m x 0.90m, environ 19 € ttc le m² (sans l'enduit de façade).

Les panneaux Aquapanel sont posés sur la façade Est.

les panneaux sont vissés sur les lattes de bois (largeur 60mm)

Les jonctions de panneaux sont décalées.

Les joints sont réalisés avec des bandes de fibres de 10cm de large et de l'enduit Aquapanel.

Les tuiles en terre cuite :

Caractéristiques générales

La STANDARD 9 Jacob est une grande tuile terre cuite à emboîtement.

la STANDARD 9 Jacob est fabriquée en France. Elle est façonnée et cuite sur le site de Commenailles au cœur du Jura.

http://www.imerys-toiture.com

16 rangs de tuiles par versant de toiture.

8 rangs de 48 tuiles (48x0.273=13.10m) et 8 rangs de 47 tuiles et deux demi-tuiles

soit un total de 32 demi-tuiles  et 1520 tuiles.

Closoir ventilé.

Tuiles de faitage.